Имате банциг или блок банциг, който пука и къса ленти! Ето няколко стъпки, които да проверите и да опитате да отстраните сами причините довели до това.
Информацията е написана набързо, заради спешната нужда на клиент, който е много далече от нас, но ще претърпи развитие и подобрение + нагледен материал.
Стъпки за проверка на банциги напукващи или късащи ленти!
Проверка от коя страна са пукнатините или разкъсванията по платното на лентата:
А. Пукнатини отпред в основата на лентата: 90% се дължат на неправилен чапраз, заточване на лентите, плитък профил на зъба или позицията на лентата спрямо челото на колелото! Често срещана причина за пукане отпред е “бавен” банциг – недостатъчна скорост на лентата м/сек.
1. В работно положение на лентата и обтегната при работната сила, с която се работи, трябва от бандажната част на колелото да се показват само зъбите. Пазвата на зъба трябва да бъде 1-2мм. напред от челото на колелото, като е възможно максимум до 3-4мм. напред, но не трябва лентата да излиза или влиза по-навътре от този размер!
2. Друга възможна причина за напукване на лентите отпред е неправилно чапразиране. Прекалено голям чапраз +1мм от дебелината на конкретната шина. Много ниско завиване на чапраза, ниско в основата на зъба. Чапраза трябва да започва от средата на височината на зъбите, но НИКОГА в основата на зъба!
3. Лошо заточване на лентата. Когато лентата е правилно заточена, се получават две връхчета ляво и дясно, при върха на всеки зъб! Липсата на такива връхчета говори, че лентата трябва да се заточва още. Заточната машина – точиларката трябва да бъде ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с двоен избутвач, абсолютно задължително е!
3.1Прекалено плитък зъб. Желателно е зъбът при стандартните и хоризонталните форми на лентите да бъде поне 6-7мм дълбок.
3.2Обърнат атакуващ ъгъл на зъбите. Правилно заточените ленти имат зъби с преден атакуващ ъгъл около 6°-7° за твърда или замръзнала дървесина и 11°-14° за мека дървесина (4°-5° за много-много замръзнала дървесина, 17°-19° за бързорежещи ленти на блокове) но никога зъбите не трябва да са идеално прави или още по-лошо с обратен ъгъл назад. Това се проверява много лесно, като свалената лента се хваща и се свива така, че шината да получи форма на 8-ца. Тогава върховете на два зъба се изравняват един срещу друг и трябва да се получи малка празнина в челата на двата зъба с формата на „капка“. Ъгломер за банцигови ленти.
4. Проверява се състоянието на бандажната гума или корковото покритие. Не трябва да има откъснати парчета от тях или силно износване-сплескване на материала.
5. Възможно е банцига да е “бавен”, да не достига скорост на лентата. Така за единица време имаме недостиг на брой зъби в единица площ на рязане! Също доста често срещано явление, както при фабрични така и още повече при машини тип самоделка! Това е една от доста често срещаните причини банциги които хората ги имат дето се казва от както се помнят и винаги са си пукали ленти, и нищо през годините не успяло да реши проблема. Необходимо е да се пресметне скоростта на лентата в метри в секунда м/сек. Така може да се прецени банцига или блок банцига дали е бавен и с какви ремъчни шайби да се коригира проблема. Таблица с обороти на банциги!
Б. Пукнатини в задната част на лентата – гърба, говорят за почти 100% проблем с настройките, сглобките, формите на колелата и лагерите на банцига.
Малко аксиално (странично) биене в бандажната част на колелата от порядъка на 1-3 мм, не би трябвало да напуква ленти, ако всичко друго е наред с машината и заточването.
Проверка на центровката за сходимост на колелетата на банцига. При работна настройка на лентата и изключена машина се завъртат с ръка колелетата напред, и назад по няколко оборота. Лентата не трябва да влиза или излиза напред или назад с повече от 3-5мм, като се гони идеалната позиция ( дъното на зъба да бъде 1-2мм. пред челото на колелото). Ако има влизане и излизане на лентата, се наблюдава разцентрован банциг. Това може да се дължи на износена бандажна част на колелата (малко вероятно), много силно износени лагери( малко вероятно), луфтове в окачването на колелата, пантите или повдигачите на колелата ( много вероятно), слаба конструкция на банцига ( огъва се -сгъва от силата на опън на лентата), разминати аксиално долно и горно колело ( най-често срещано). Ако другите описани възможности не са актуални във вашият случай, то трябва при свалена лента да отхлабите – развиете болтовете на колелата и да ги нагласите едно спрямо друго, така че лентата да седи на едно место при въртенето на колелата напред и назад. Възможно е тази центровка да ви отнеме до няколко часа. Трябва да се прави бавно и на малки стъпки, като всеки път запомняте на къде и как се изменя заставането на лентата при пробното завъртане с ръка! Често се налага на долните колела да се подлагат пластини отпред или отзад между лагерното тяло и основата на която е захванато за да се прибере или изкара малко лентата отдолу.
- Проверка за износване на правилната форма на банциговите колела. Износените банцигови колела или право струговани от некомпетентен стругар ще доведът до невъзможност да се стабилизира банциговата лента на едно място! Банциговите колела независимо от размерите на машината било то микро банциг или масивен блок банциг имат винаги – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО лека издутина върху бандажната част на колелото! Бандажната част на колелото никога не трябва да бъде права или още по-лошо да е вдлъбната леко навътре. Правилно е винаги в центъра или близо до центъра на бандажа да се наблюдава леко “бомбенце” на колелото. То е много малко и е трудно забележимо на око, проверява се с поставянето на права линия върху бандажната част. Когато това “бомбенце” липсва или колелото е износено с вдлъбнатина навътре се започва непрестанни проблеми с влизането и излизането на лентата напред и назад по колелото, изхвърлянето на лентата от колелата дори. Бомбето стабилизира лентата да бъде там където трябва и да се връща сама винаги в идеалната отправна позиция! Масово колелата на банцигите се струговат от стругари, които си нямат никаква идея, какво въобще правят! Струговат ги прави и започват вашите главоболия…
На снимките е нагледно показано банцигово колело, което е неправилно струговано! Нагледно и елементарно видео, което показващо принципа на работа на “бомбето” при банциговите колела може да видите най-отдолу на страницата! Проверка на колелата за радиално биене. За целта се завъртат на ръка колелата, като с помощта (индикаторен часовник) на електрод, пирон или някакво парче арматура или др. се доближавате бавно до въртящата се бандажна част на колелото, като трябва да сте си подпрели ръцете някъде стабилно и неподвижно за корпуса на банцига. Не трябва да се наблюдава присветване или биене между въртящото се бавно колело и използвания електрод или др.
- Проверка за луфтове в окачването на горното и долното колело. Лентата трябва да бъде свалена! Взима се някаква греда, примерно 8х8см или метален прът, който се подлага между корпуса на машината и бандажа на колелото. С резки, бързи и отмерени движения се „размърдва“ колелото, като с едната ръка се държи пръта а с пръстите на другата се опипват внимателно пантите, повдигачите и се следи за луфтове, които е възможно да се усетят с пръстите. Не трябва да се наблюдават такива луфтове, ако ги има, трябва да се тъси начин за отремонтиране! Също така се прави и проверка , като пръта или гредата се постави под долното колело и земята (бетона) под него и се опитвате да размърдате колелото вертикално с резки и отчетливи движения, С пръстите на свободната ръка опипвате внимателно между главината на колелото (отпред и отзад) и оста на колелото, както и между оста на колелото и влизането му в капачката на лагерното тяло! Не трябва да се наблюдават (усещат) никакви луфтове-хлопвания в тези участъци, ако има, то вероятно ще се наложи да смените износената ос с нова.
- Проверка баланса на колелата. Трудно изпълнима при сглобени колела на машината, поради греста в лагерите. Все пак се сваля лентата, може да промиете малко и лагерите с бензин за да се въртят по-леко. Наблюдава се дали колелата спират произволно, без да се връщат в една точка. Ако се открие дебалансиране на колелата и по тях има вече поставени балансиращи парчета, то ако парчетата баланс не са точно в най-тежката точка на колелата е силно препоръчително да ги свалите всичките за да откриете къде точно е реалният център на тежестта на колелата. В горната най-лека част се закрепва нужният като грамаж нов баланс.
- Шумни лагери. Говорят за износване циментацията на лагерите. Такива нехарактерни силни шумове от лагерите често са съпроводени с напукване и скъсване на лентите.
- Прегряване на лентата от неправилно настроени щипки на лентоводачите. От 2021г. предлагаме уред с който лесно и бързо може да се провери дали лентата е усукана с щипките или ролките на лентоводача. Лазерен ленторавнител
- Прегряване гърба на лентата от честото и силно триене на лентата в опорния лагер на лентоводача. Ако се наблюдава лесно и често това явление, то или има проблем с точенето на лентите или колелата на машината са за смяна на гумата, корка или ако са голи на метал, имат износване на „Бомбето“ на бандажа. Банциговите колела никога не трябва да бъдат с права бандажна част! Винаги в към средата на бандажа или леко напред се стругова бомбе с височина около 0,3 – 0.4мм. Най-високата точка на бомбето застава в средата на шината, като спомага нейното стабилизиране и задържане в идеалната работна позиция спрямо челото на колелото. Липсата на това бомбе води до непрестанни влизания или излизания на лентата и невъзможната центровка на банцига. Много често срещано явление са и отвратително изработените лентоводачи и упорния лагер отзад. В 90% са някакви технически недоразумения изработени в детската градина в кръжок по трудово… Криви… криви… отзад пък където лентата трябва да се подпре към лагера при натиск е сложено просто някакво кръгло желязо, което е мушнато в една дупка да се върти и до там… Упорния лагер се прави да ЛАГЕРУВА с лагери в корпуса на самия лентоводач! А челото му се изработва от закалени стомани или най-добре външна гривна на лагер! Така хем се върти леко и прецизно, хем лентата се трие леко и свободно в здрава закалена повърхнина, която не позволява лесно да прегрее гърба на самата лента!
- Много голяма периферна скорост на колелата. Изчислява се според оборотите на ел.мотора, шайбите и обиколката на колелата.Не е желателно да се надминават 30м/с. за 60см. колело- хоризонтален банциг.
Изчисляване обиколка на колело = 3,14 x диаметъра на колелото
80см. х3,14 = 251,2см /100см. = 2,512м. обиколка на колелото
Голяма заблуда е да се мисли, че голямата скорост на въртене на колелата спомага за по-доброто рязане на банцига.
В. Умора в структурата на метала на самата лента. Изключително често подценявано от хората и често водещо до купища скъсани ленти.
- Никога не оставяйте лентата опъната на банцига след работа. Винаги след приключване на работа да се сваля лентата от банцига.
- Абсолютно задължително е на всеки два часа работа да се сваля лентата за “почивка” на самата шина. Дори лентата да реже идеално, то тя трябва да се сваля през два часа и да се остави да почива поне още толкова, дори повече часове. Не е задължително ако лентата е рязала перфектно да се презаточва през този период на почивка.
- Когато имате добър банциг е възможно да работите с едни и същи ленти в продължение на много месеци без банцига да ги къса и пука. Понякога такива ленти е възможно да изкарват по 4,5,6 дори 7-8 месеца и повече работа. Банцига е работил перфектно и изведнъж всичките тези ленти закупени заедно преди време се изпокъсват в рамките на няколко дни. Това обикновено се дължи на естествена умора в структурата на метала и не е причина за паника, и безпокойство! Ако лентите са такива, то не бързайте да изпадате в паника, че имате проблем с банцига. Просто закупете 2-3 нови ленти и работете с тях.
Г. Неправилен подбор на типа лента според диаметъра на работните колела и обработваната дървесина.
Примерен подбор на лента според диаметъра на работните колела на банцига. Посочените дебелини на шината са ориентировъчни и трябва да се съобразят и според широчината на конкретната лента!
- Дебелина на шината 0.8мм. да се използва за колела до 50см. в радиус.
- Дебелина на шината 0.9мм. да се използва за колела от 40 до 70см. в радиус.
- Дебелина на шината 1.0мм. да се използва за колела от 60 до 90см. в радиус.
- Дебелина на шината 1.1мм. да се използва за колела от 80 до 100см в радиус.
- Дебелина на шината 1.2мм. да се използва за колела над 100см. в радиус.
Не се опитвайте с ленти 4ки и 5ци да разбичвате големи трупи на вертикални блок банциги! Тези ленти не могат да издържат на силата на опън, която този род машини създават при опъването на лентата. Тези ленти не могат да разбичват дебели по 50 – 60см. трупи, още повече пък замръзнали трупи! Тази груба грешка е доста често срещана. Купуват се купища такива ленти, които здравия блок банциг къса често без да има видими причини. За разбичване на дебели трупи си трябват сериозни блок банциги, които работят с ленти широки по 80, 100 и повече мм. Ако блок банцига е тип “самоделка” то работете с поне 60мм. широки ленти, за предпочитане са стъпки 22мм.
Долното видео показва нагледно и по елементарен начин защо банциговите колела не трябва да се струговат прави а да имат лека дъга в средата. Изгледайте видеото до шестата минута. Въпреки, че в него се показва гумен ремък то принципа е същия с металната банцигова лента! В него е показано и какво се случва с банциговата лента при право или вдлъбнато навътре колело. Показано е и каква е разликата в поведението на лента и на ремък. Ако не разбирате, какво говори е възможно от линка под видеото да отворите оригиналното видео и там в долния десен ъгъл на видеото да активирате автоматичен превод!
Принцип на работа и форма на колело на банциг!
Банциговите колела задължително се струговат или шлайфат с тази форма. Ако колелата ви са струговани “прави” от стругар… честито! Прецакани сте жестоко!
За допълнителни въпроси :
0898608475- Крум
0899239006- Николай
email: kubol@mail.bg